Vera Wang’s Paris Love Affair By Rachel Donadio

It is 1969. Vera Wang is 19. Her competitive figure skating career is ending, and she is studying art history at the Sorbonne during a junior year abroad. She is walking down the street with her mother. Both are dressed in their favorite designer of the moment: Yves Saint Laurent. A tan belted raincoat that fell midcalf, brown Céline boots and a Hermès Kelly bag for Maman, and a navy blue peacoat, gray flannel slacks and a turtleneck for Vera. “That was the first time that I really became Parisian,” Ms. Wang said earlier this month, drinking tea tea at one of her longtime Paris haunts, Carette on the Place du Trocadéro in the 16th Arrondissement. The designer was back in town because, on Tuesday, she will become one of a handful of designers to be made a chevalier of France’s Legion of Honor, the country’s most elite decoration for contributions to the glory of France (other American designers who have received the honor include Ralph Lauren). At the end of the ceremony, which falls on the first day of Paris Fashion Week, she’ll be showing her fall 2017 collection in a short film online. She calls it an ode to Paris. “When I heard about the honor, I think I was actually in shock, because I didn’t grow up as a French designer. I’m an American designer,” she said. “But I did grow up with an integral part of my life being attached to Paris and France.” “I have had five lives here. Maybe seven,” she continued. “There’s been so much history for me in this city that sometimes it’s hard to come back, because glimpses of what my life once was and will no longer ever be again still affect me.” Ms. Wang, who grew up in Manhattan, first visited Paris at age 6. Her parents bought her a pair of charcoal-gray patent leather Mary Janes. The shoes opened worlds. “I was a typical kid: I got my school shoes in the fall and I got my Easter shoes in April. And I looked at my feet and I was just mesmerized by them,” Ms. Wang said. “They were shiny and to me, fancy,” she said. “It was my first feeling of being intrigued by fashion. By clothing. By things you wear. It was raining that night and I remember looking down at my feet and I suddenly just had this awakening or something.” Fast forward to her junior year abroad. Ms. Wang was dating a fellow professional figure skater, Patrick Péra, who was on the French national team. She traveled around France attending his competitions. In Paris, she would buy fragrances at Guerlain on the Champs-Élysées; go to the movies at Trocadéro and clubbing at Jimmie’s Regime and Chez Castel, a nightclub owned by the French soccer star Jean Castel. “I was not a member. My boyfriend was,” she said. “It was so sophisticated. It was the mix.” “It was like Studio 54,” she added. “You would see Alain Delon there. You would see Jean-Paul Belmondo.” “That was a good year,” she said, noting (with some understatement), “I did not live the life of a typical exchange student.” She spent her days strolling on the Avenue Montaigne, Rue du Faubourg Saint-Honoré and Avenue Victor Hugo. She would shop at Kenzo, near the Place des Victoires in the Second Arrondissement, then pop into the tiny Louis XIV restaurant nearby for lunch. “I looked for it, but it’s gone,” she said. That year, she lived on the Rue Spontini, down from what was then Yves Saint Laurent’s shop. Her mother would visit, and when her mom walked the dog, she “would see him coming to work at 10 at night,” Ms. Wang said. “My mother, who always loved fashion, would say: ‘That boy is too skinny. He works too hard.’” When her father visited, he’d stay at the Hôtel Plaza Athenée. “He’d call it the most expensive coffee shop in the world because he’d have a hamburger and a cup of coffee,” Ms. Wang said. He bought her a white cotton double-breasted smoking. She said she loved it, then spilled red wine on it by accident. “I remember crying,” she said. “I don’t usually cry over clothes. That’s how much fashion had come to mean to me by then.” Her art history class at the Sorbonne would visit the Jeu de Paume; its Impressionist collection is now in the Musée d’Orsay. The teacher, Mademoiselle Vanel (“Always Mademoiselle, like Chanel,” Ms. Wang said) “slept one night with Picasso. Probably among thousands of women. And she never married, and she never forgot it. She used to tell us a story of how one night with Picasso was worth a lifetime alone.” That’s when Ms. Wang met a woman who worked as an editor at Paris Vogue. “I just went crazy, and I said: ‘When I go back to New York, when I finish college, Sarah Lawrence, then I want to be that. That’s what I want to do,’” Ms. Wang said. She did, eventually spending 16 years as an editor at Vogue. Then, in 1982, when she was 33, she left Vogue and moved back to Paris for a year to catch her breath. “Paris has always been a place that I’ve run to — it’s always been my escape,” she said. She bought an apartment in the 16th Arrondissement. (She has since sold it.) “It’s not the commercial Paris, l’Opéra or St. Germain des Prés. This is my ‘hood,” she said. She went for long runs in the Bois du Boulogne, dated an art gallerist and reinvented herself. When she returned to New York, she segued into working as a design director for Ralph Lauren. In 1990, she opened her own bridal boutique, and then started ready-to-wear. Her brand is now sold in 28 countries. Which is how she ended up back in Paris. “It takes great courage to just live when you’ve kept yourself busy,” Ms. Wang said. “My own country has always been about career: getting it done, always worrying but not wasting time, trying to be efficient. But Paris taught me how to live.” International New York Times Wikipedia

Monsieur Dior und seine Liebe zu Kleidern By Dennis Braatz

Christian Dior wollte nichts als Mode machen - doch dass alle seine Kreationen begehrten, quälte ihn. Zum 70-jährigen Bestehen des Hauses wird die Autobiografie des Designers neu aufgelegt. Kurz nachdem das letzte Mannequin den Laufsteg hinter sich gelassen hat, schiebt der Couturier den grauen Satinvorhang zur Seite und tritt in den Saal. Er schüttelt Hände, küsst parfümierte Wangen und erntet Bravorufe. Er wird rot. Am liebsten wäre Christian Dior jetzt allein mit seinen Kleidern, um sie in Ruhe anschauen und ihnen danken zu können."Ich möchte schreien, so überwältigend ist das Gefühl, dem Leben wiedergegeben zu sein. Und dennoch weiß ich, dass ich schon morgen eine grausame Leere verspüren werde", schreibt er in seiner Autobiografie über den Moment nach einer Show. Besser könnten zwei Sätze Diors Beziehung zur Mode nicht auf den Punkt bringen: Er hat sie verehrt und geliebt. Gleichzeitig empfand er sie als Last und fühlte sich von ihr erdrückt. Erstmals auf Deutsch ist seine Autobiografie "Dior" im Jahr 1957 erschienen. "Es gibt keine pikanten Histörchen über berühmte oder berüchtigte Kundinnen", schrieb damals mit leiser Enttäuschung die Zeit. Stattdessen habe Dior in seinem Lebensbericht dargestellt, wie er wurde, was er ist. Nahezu 60 Jahre lang war das Buch vergriffen. Nun, zum 70-jährigen Bestehen des Hauses, hat es Schirmer/Mosel unter dem Titel "Dior und ich" neu aufgelegt. Die 260 Seiten sind nicht nur deshalb lesenswert, weil heute jeder die Marke Dior kennt, aber kaum noch jemand etwas über ihren Gründer weiß. Das Buch ist auch ein lehrreicher Gegenschnitt zur aktuellen Situation der Branche. Es geht schon damit los, dass Christian Dior die Schlagzahl an Kollektionen zu hoch fand - dabei waren es damals nur zwei pro Jahr. Drei Monate arbeitete er mit seinem Personal an einer neuen Saison. Danach fuhr er auf sein Anwesen an der Kanalküste, nicht weit entfernt von seinem Elternhaus in Granville, um sich zu erholen: "Ich habe nie mehr als drei Monate Zeit, um über die vergangene Kollektion nachzusinnen, bevor ich schon wieder an die nächste denken muss."

Der Verkaufsdruck überschattet den kreativen Prozess

Auch einem anderen Dior-Designer war alles zu viel: Raf Simons kündigte 2015 seinen Job, weil er kaum noch Zeit für den kreativen Prozess fand und sich dem Verkaufsdruck ausgesetzt fühlte. Allerdings musste er auch mindestens sechs Kollektionen im Jahr entwerfen, zwei für das Prêt-à-porter, zwei für die Couture und zwei Zwischenkollektionen; zwischendurch jettete er noch zu Store-Eröffnungen (Monsieur Dior dagegen schipperte höchstens mal mit der Queen Mary nach New York). Das Label schmückt inzwischen eben auch Männer- und Kindermode, Schuhe und Taschen, Sonnenbrillen, Schmuck, Uhren, Parfums, Make-up, Nagellacke und Cremes. Es ist eine Zentrale des Luxus geworden, in Zahlen: mehr als 35 Milliarden Euro Umsatz im Jahr bei weltweit 122 000 Mitarbeitern. Als Christian Dior am 15. Dezember 1946 in der Pariser Avenue Montaigne seine Räume für handgemachte Kostüme und Kleider eröffnete, hatte er gerade mal zwei Handvoll Angestellte. Ein kleines Studio, einen Vorführsalon, ein Zimmer für die Models, ein Direktionsbüro, sechs Umkleideräume. Mehr war nicht. Bis kurz vor Unterzeichnung des Mietvertrags zweifelte er noch schwer daran, ob er als Couturier überhaupt geeignet sei. Tatsächlich explodierte der Name Dior in Europa dann innerhalb kürzester Zeit - wie heute #chanel auf Instagram, wenn Fashion Week ist.
1946 ist das Jahr, in dem sich Europa langsam wieder aufrappelt. Nach dem langen, grausamen Krieg sehnt man sich wieder nach Verschwendung und Schönheit. Das Zentrum kann nur Paris sein, weshalb die Vertreter der hohen Gesellschaft dort eine Lustbarkeit nach der anderen veranstalten. Zum "Ball der Vögel" des Künstlers Christian Bérard müssen die Gäste mit einer Halbmaske aus Federn kommen. Die Schriftstellerin Marie-Laure de Noailles lädt "Auf den Mond". Was der neuen Hoffnung fehlt, ist die richtige Tagesmode.

Entfremdung von der eigenen Kunst 

In seinem Atelier verbraucht Dior zu dieser Zeit für einen einzigen Rock so viel Stoff wie andere für zehn. Dazu komponiert er die streng taillierte "Bar"-Jacke (benannt nach der Bar im Hotel Plaza Athénée) mit kleinem Schößchen, das den voluminösen Rock einleiten soll. Vorbild ist die Wiener Hofmode, die Sisi-Silhouette, bloß eben nicht bodenlang, sondern bis übers Knie. Die Stoffauswahl und Schnittfindung ist für Dior ein Vorgang voller "Sorgen und Verwirrungen". Am Ende liebt er das Ergebnis so sehr, dass er es "Chérie" tauft: "Es verlieh der Trägerin die Brust einer Nymphe, die Taille einer Sylphide und entfaltete, einem riesenhaften Fächer gleich, seinen Rock, in den achtzig Meter weißen Taft eingearbeitet waren, in tausend Falten, deren wogende Weite fast bis an die Knöchel reichte." Diese Mode, die tonangebend für die nächsten zehn Jahren werden soll, wird von der Presse "New Look" getauft. Wochenlang muss die Schau wiederholt werden, weil der Strom an Kundinnen und Einkäufern nicht abreißen will. Es kommen so viele, dass der Aufgang zum großen Salon verbreitert wird. Der Couturier ist überglücklich und gleichzeitig betrübt. Er fühlt sich seiner Kleider beraubt, nennt sie "Beutestücke einer gewonnenen Schlacht". Er kann sie jetzt nicht mehr anschauen. Christian Dior ist ein Modemacher, der sich der Kreation von Kleidern völlig hingibt. Selbst die Abnahme ihrer Prototypen lässt er wie ein Theaterstück aussehen: Während er in einem Sessel sitzt, muss ein Assistent jedes Mal, wenn ein Mannequin zum Vorführen ins Zimmer kam, laut rufen: "Monsieur Dior, ein Modell!". Mit dem Geschäft, das um seine Kleider herum passiert, und ihrer Handhabe als Ware kommt er jedoch nicht klar. Er verabscheut auch das Spiel mit der Presse und beschreibt länglich, wie es ihn schmerzt, wenn seine Mode kopiert wird. Einmal habe man sogar einen Gast mit einer Fotokamera erwischt, die kaum größer als ein Knopf war!

Ein neuer, feministischer New Look

Zu einer "systematischen Plünderung" kommt es durch eine Amerikanerin, die Kundinnen in die Schauen einschleust und seine Kleider aufkaufen lässt. Später verleiht sie die Kleider für bis zu 500 Dollar an Frauen, damit die sich die Originale günstig nachnähen können. In Frankreich wird die "Modellverleiherin" später zu ein paar Millionen Francs verurteilt. In den USA ist ihr Gewerbe aber durch kein Gesetz verboten - sie darf weiter praktizieren. Heute gehört Dior zu den meist kopierten Modefirmen der Welt, nur läuft die Sache mit den Plagiaten inzwischen ein bisschen anders ab: Jede Show landet sofort im Internet, Fast-Fashion-Konzerne bieten die Looks für eine Handvoll Euro schon Wochen später in den Fußgängerzonen an. Was Monsieur Dior wohl dazu sagen würde? Gefallen dürfte ihm aber sicherlich, dass erstmals eine Frau an der kreativen Spitze seines Hauses steht: Die ehemalige Valentino-Designerin Maria Grazia Chiuri hat bei der Pariser Modewoche im September ihre erste Kollektion gezeigt, die sie explizit als feministisch verstanden haben wollte. Ein neuer New Look, sozusagen. Christian Dior führte sein eigenes Haus nur zehn Jahre lang: 1957 starb er bei einer Kur in Italien an einem Herzanfall. Die Ursache ist nie richtig aufgeklärt worden, aber es wird vermutet, dass er eine Tuberkulose nicht richtig auskuriert hatte. Wie seine Marke danach ständig vergrößert und auf immer mehr Umsatz getrimmt wurde, mit Mode als Stangenware und den ganzen Accessoires und Beauty-Produkten, davon hat er nichts mehr mitbekommen. Heute läuft das überall so, auch bei Chanel, Louis Vuitton oder Yves Saint Laurent. Christian Dior, dieser feinsinnige und überaus schüchterne Mann, der in jeder Kollektion Herzblut vergoss, hat an das Diktat des Kommerzes nie so recht glauben können: "Mögen alle, die da glauben, der Wechsel der Mode könne kaufmännischen Gesichtspunkten gehorchen, sich eines Besseren belehren lassen", schreibt er in seiner Autobiografie. "Ich versichere ihnen, dass so eine beeinflusste Mode keine Lebenskraft hat, keine Chance zu gefallen, keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten haben würde."
In diesem Punkt hat er sich leider getäuscht. SZ Amazon.de (Deutsch) Wikipedia.de (Deutsch)
Wikipedia.de (Deutsch)

Maria Grazia Chiuri named first female director of Christian Dior By Elizabeth Schumacher

Photo Credit: www.stylish-news.com

(July 8, 2016) The House of Dior has named Maria Grazia Chiuri as its new creative director. The French fashion house hopes to replicate the sales success engineered by Chiuri for Italian label Valentino. Italian Maria Grazia Chiuri will be the first female creative director of Christian Dior, the famed French fashion house announced on Friday. This means Chiuri will leave her co-director position at Italian designer Valentino and end her artistic collaboration with Pierpaolo Piccioli. Chiuri and Piccioli took over the helm of Valentino from its founder Valentino Garavani in 2008 but the pair have worked together for over twenty years. Together they maintained the label's high reputation but also turned it into one of the industry's most profitable and fastest growing brands. According to industry insiders, it was this aspect of her career that gave Chiuri the biggest boost as Dior struggles with flagging sales. Christian Dior is controlled by French billionaire Bernard Arnault, who also controls luxury conglomerate LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE. "When you listen to a woman talk about a woman, whether it is her body or her lifestyle, her work, the way she travels, what she needs, it is not conceptual," said Sidney Toledano, CEO of Dior. "It is practical. Maria Grazia is very practical: very straightforward, very clear, and she has no fear." "It’s very important to have the eyes of a woman designing for women," he added. Chiuri, 52, follows in the footsteps of fashion giants Yves Saint Laurent and John Galliano. She said her appointment was a "great honor" but also a "tremendous responsiblity," to be the first woman to lead a brand "so deeply rooted in the pure expression of femininity." "I cannot wait to express my own vision," the designer said. Dior has been without a creative director since the unexpected departure of Belgian designer Raf Simons last October. He expressed a desire to focus on his own label after three and a half years at the French house. Simons, both at Dior and his previous position for Jil Sander, has repeatedly come under fire for refusing to use models of color in his catwalk shows.

New Look, new director
Founded by eponymous designer Christian Dior in 1946, the house became famous for its "New Look" suits and dresses which pinched in at the waist and employed voluminous fabric - shocking for a post-war France used to rationing. Dior's work is also credited with re-establishing Paris as the capital of fashion after World War II. In its seventy year history of producing womenswear, every creative director has been male. The reaction to Dior's announcement on Twitter was overwhelmingly positive. Chiuri does not have her own label and she will have more responsibility for other aspects of the brand than her predecessors. Not only will she design ready-to-wear and haute couture collections but will also be involved in advertising and store design, as well as the shoe and handbag branches of the company. Her first public foray for Dior will be a ready-to-wear collection to be presented at Paris fashion week in September. es/jm (AP, AFP) DW SZ Amazon.de (German) Amazon.com (English) Wikipedia Wikipedia Wikipedia Photo

Baby, it's cold outside - 10 winter coats that cost less than €100 By Amy Mulvaney

If you're searching for the perfect winter coat, look no further. We here at Independent Style have picked out 10 gorgeous coats under €100. Ready, steady, shop: The Irish Independent

Gucci’s Renaissance Man By Rebecca Mead

Photo Credit: funny-pictures.picphotos.net

Alessandro Michele, the brand’s creative director, looks at modern fashion with a historical eye. The New Yorker

In the Studio - Alessandro Michele By Joppe Rog and Jordan Fuller

Alessandro Michele (Video), the creative director of Gucci, loves creative confusion and the palace in Rome he works in.

Cole Haan

Cole Haan

Cressida Bonas dazzles in sequins at Dior show

The blonde beauty was stunning as she attended the French fashion house's cruise presentation

Cressida Bonas is continuing to make a name for herself in the fashion industry. The blonde beauty, who recently starred in a campaign for Mulberry, attended the Dior fashion show on Monday.

The 26-year-old, who famously dated Prince Harry for two years, dazzled in a sequined black minidress by the famous French fashion house. Paired with black stilettos, the glitzy ensemble put her slender pins on display. Hello!

Why Teens Hate Shopping at ‘Teen’ Clothing Stores By Kerri Anne Renzulli

Expect to see more blank storefronts at your local mall—that is if you even go to the mall anymore. [...] sales are booming at shops like H&M, Zara, and Forever 21. The latter plans to double its number of stores in the next three years. So what happened? Why are teens no longer shopping at the stores that were once the hallmark of “cool”? 1. Individuality Trumps Logos Thanks to social media [...] They don’t need a store or brand to help dictate their look for them and aren’t relying on a single brand’s cachet. Instead, millennials favor individuality and shop accordingly. They’re less attached to brands and more willing to mix and match to create their own style, surveys by Nielsen, the Boston Consulting Group, and others have found. Even Abercrombie, whose name and moose logo were signature design embellishments for every shirt, has realized this. A spokesperson acknowledged to Reuters: “They no longer want to be a walking billboard of a brand. Individualism is important to them, having their own sense of style.” 2. “Faster” Fashion Dominates Stores like Zara, H&M, and Forever 21, which have much shorter waits between when clothing is ordered and when it goes on sale than traditional teen retailers, can roll out new clothing options each week, not each season, meaning they can quickly adopt trends from the catwalk and rapidly bring them to a sales floor. 3. Malls Are No Longer a Hangout Strict “parental supervision” policies, like the one Ford City Mall announced this week, make it impossible for some teens to hang out at the mall even if they wanted to, with requirements that anyone under 18 be accompanied by a parent on Friday or Saturday evenings. Roughly 80 other malls have implemented similar policies, according to the International Council of Shopping Centers. 4. Budget Cuts Clothing simply isn’t the top spending priority for teens it once was. 5. Yoga Pants, Yoga Pants, Yoga Pants Sales for activewear topped $35 billion last year and now make up 17% of the total clothing market, according to market-research company NPD Group. Time Money

Albert Kriemler at Akris

Albert Kriemler has spearheaded fashion design at Akris for over 30 years. During that time, his ability to combine innovation with comfortable wearability has led to a subtle, sleek and modern aesthetic that appeals to a sophisticated, cultivated woman.
Kriemler joined the family business in 1980 at the age of 20. Founded in St. Gallen in 1922 by his grandmother Alice Kriemler-Schoch, the business was developed by his parents into a solid, well-founded company with prospects for future generations. Albert and his brother Peter Kriemler, head of production and management, have gone on to establish Akris as a quintessentially high-end fashion house for women of authority, appreciated by such clients as H.S.H. Princess Charlene of Monaco.
In addition to the Akris Collection, Albert Kriemler creates the Akris Punto line and the accessories collection. Akris has been showcased on the runway in Paris since 2004.
Nowadays, says the designer, fashion "basically has to be simple because we live in times that are complicated enough as it is." Albert Kriemler loves art, architecture, music, photography, and especially the landscape around his native St. Gallen. He received the Swiss Design Award in 2008, and in 2010 he was named star honoree for fashion design by New York's Fashion Group International for his Vision, Integrity and Highest Quality. New York Times Akris Vogue Deutsch January 2015 (German)